30年前，我开始撰写一系列12月刊的文章，追踪1989年至1990年间英国苏塞克斯郡(Sussex Downs)一个葡萄园的起伏命运。到了10月的那一天，店主彼得霍尔(Peter Hall)告诉我，1987年他根本没有水果，1988年更是少得可怜;销售额费力。他酿造的干爽、经典的餐酒符合他自己精心打磨的审美标准;但我们遗憾的是，从更广泛的角度来看，英国葡萄酒是一个全国性的笑话，流行和失败的风格是半甜葡萄酒，灵感来自可疑的德国模式。
如果你当时给我们勾勒出今天的英国葡萄酒场景，我们会大笑起来，为这种荒谬的前景摇头。
去年种植了300万株葡萄树;前年为160万;前年是一百万。根据WineGB的数据，大约3500公顷的葡萄园现在扎根于英国的土壤中，仅去年一年就增加了690公顷。2018年的产量为1560万瓶。年销售400万瓶，同比增长6%。约500个商业葡萄园和165个酒厂。三款英国葡萄酒进入了2019年世界葡萄酒奖的前50名。而Breaky Bottom本身现在是Corney &的一部分Barrow portfolio与DRC、Leflaive、de Vogue以及最重要的沙龙并列。
造成这一惊人转变的两个主要原因之一，是英国葡萄酒生产从静止转向起泡酒(占年度总产量的69%)。1989年10月，当我第一次开车穿过白垩土覆盖的南部丘陵地带，来到易碎的山底时，这完全出乎我的意料;如今，泰廷格和弗朗肯-庞美利单极子(Vranken-Pommery Monopole)已成为英国的葡萄酒种植者。它们不会是最后一个向北迁徙的羚羊。
斯图尔特(Stuart)和桑迪?莫斯(Sandy Moss)这两位富有的美国人在英国尝试了一下起泡酒，并做得很好，让所有人都看到了这种令人兴奋的潜力。正如葡萄酒大师斯蒂芬?斯凯尔顿(Stephen Skelton MW)在他最近出版的著作中所述 英国的葡萄酒莫斯(Moss)推出的前三款葡萄酒都在竞争中大获全胜:“我们大多数人都意识到，事情再也不会像以前那样了，德国葡萄酒以品种为基础的时代已经结束了。”他们创建的起泡酒品牌Nyetimber(在其现任老板埃里克?赫雷玛(Eric Heerema)的领导下)正在成为英国一家相当于中型香槟酒庄的企业。该公司已在多个地点种植了258公顷葡萄，并计划将种植面积扩大到300公顷左右，年产量将达到200万瓶。
转变的第二个原因是气候变化。总的来说，葡萄栽培现在是英国农业中最活跃、发展最快的领域之一。如果我们现在能够种植出令人满意的霞多丽和黑比诺，用于起泡酒，那是因为(正如斯凯尔顿强调的那样)夏季白天越来越多地越过29°C或30°C的门槛，因为夏夜更温暖，因为英国南部7月份的平均气温现在通常接近18°C，而不是勉强达到15°C的峰值。但在20世纪80年代，情况并非如此。这是突然和戏剧性的。任何可以用半个人的寿命来衡量的气候变化，与地球上惯常的气象变化速度相比，都要比疾驰的速度快得多。它也提醒我们，葡萄酒是气候的石蕊。
我很高兴英国的葡萄酒生产正在蓬勃发展。然而，我们不应该忘记，数百万人将遭受同样的现象;的确，气候变化的无序性——在2017年香槟年份表现得如此明显——可能会让所有葡萄酒种植者感到嘲讽。葡萄酒贸易的碳足迹——发酵二氧化碳、葡萄酒里程以及对玻璃瓶的依赖——仍然令人担忧。无论气候变化的某些影响在当地多么受欢迎，我们都不能忽视这些不便的事实。
